Bonnie Cashin teilte mit Thomas Edison dieselbe Überzeugung: Was praktisch ist, ist auch schön. Dieser Design-Ästhetik folgten die Entwürfe, die sie von 1962 bis 1972 für das Atelier Coach machte. Durch die Kombination von leuchtenden Farben, Robustheit und Funktionalität waren ihre Modelle für die Reise ebenso geeignet wie fürs Büro oder den stilvollen Einkaufsbummel.

Fasziniert von der Welt des Tanzes und den zarten Seiden­stoffen in der Kostümschneiderei ihrer Mutter, entwickelte Cashin von klein auf eine Vorliebe für anschmiegsame Textilien. In den 1930er Jahren zunächst Garderobiere von Broadway-Tänzerin­nen, entwarf sie in den 1940ern Kostüme für die Filmgesell­schaft 20th Century Fox. Sie selbst trug nur Jacken im minimalistischen Mao-Stil und schlichte Ledertaschen. Damit prägte sie den Look der amerikanischen Sportmode.

Cashin folgte ständig neuen Inspirationen: Sie nähte Mänteln Taschen in Form von Geldbörsen auf, sammelte in Asien Ko taschen, kombinierte Tweed-Stoffe mit Leder und benutzte die Knebel des Stoffverdecks von ihrem Cabriolet als Ver­schlüsse für ihren Poncho.

Bereits 1954 wagte sich die Designerin an aus­gefallene Kreationen und kombinierte pink- und

türkisfarbenes Leder mit bunt gemusterter Baumwolle oder Jeansstoff mit Schantungseide. Als Miles und Lillian Cahn sie in den frühen 1960er Jahren für ihr neu gegründetes Atelier Coach gewannen, brachte sie neben Taschenentwürfen auch ein persönliches Motto mit: »Gestalte die Dinge so leichtgewichtig, so einfach, so flexibel und so kostengünstig wie möglich.«

Cashins erster Entwurf für Coach war eine Kreuzung zwi­schen Kängurubeutel und überdimensionaler Manteltasche. Auf der Vorderseite der Cashin Carry war eine Geldbörse integ­riert. Es folgten in verschiedenen Größen Einkaufstaschen aus Leder. Nach dem Vorbild der Papiertüten, die Cashin zum Transport ihrer Arbeitsmaterialien benutz­te, beendeten diese Taschen die Auffassung, eine Frau benötige nur Bargeld, Lippenstift und ein Taschentuch. Die Designerin bekannte sich dazu, stets allerlei »Zeug« mit sich herumzuschleppen. Häufig balancierte sie drei Taschen auf einmal elegant an einem Arm oder verstaute mehrere Taschen ineinander – und antizipierte damit heutige Modetrends. Für die klassische schwarze Kroko­dilleder-Tasche empfand sie nur Verachtung. So kreierte sie nach ihrer Indienreise im Jahre 1956 ihren ganz persönlichen Pink-Ton, den das Atelier Coach mit eigenwilligen Eis-Farben kombinierte. Ihrem Lieblingsmate­rial, gestreiftem Madrasgewebe, fügte Cashin poppige Details hinzu. »Ich würde das Wort >zusammenpassen< am liebsten ganz streichen«, erklärte sie. Giftiges Senfgelb, abgesetzt mit Pink, olivgrüner Tweed mit lirnettengrüner Borte' und kombinierte Braun-Rot-Töne waren ihre Ant­wort auf langweilig-konventionelle Entwürfe.

Cashins Taschen sind auf den Lebensstil aktiver Frauen zugeschnitten: Sei es die geräumige Einkaufstasche, der flexible Beutel, der lässig auf dem Rücksitz landet, oder die ungewöhnliche,

sechseckige Box fürs Büro. Immer wieder war es die Verbindung von Form und Funktion, die Cashin faszinierte.

So setzte sie leicht zugängliche Außentaschen an die Seiten ihrer Hero-Lunch-Box, versah die Vorderseite schmaler Abendtaschen mit Geldbörsen und stattete ihre Schultertaschen mit breiten Trageriemen aus, die nicht ein­schnitten. In den späten 1960ern kamen zahlreiche Billigimitationen ihrer Entwürfe auf den Markt, die eine ganze Frauengeneration in den von pompösem Dekor befreiten Design-Stil der 1970er Jahre begleiteten. In dieser vom Feminismus geprägten Zeit stell­ten die von Cashin entworfenen Modelle dem Protz entsagende Statussymbole dar, die gleichzeitig nützlich und stilvoll waren. Als ihre Schultertasche aus dem Jahr 1970 für eine Retrospektive in New York im Jahr 2000 neu aufgelegt wurde, hatte sie noch immer nichts von ihrer revolutionären Aussagekraft verloren – Cocktailtäschchen und peniblen Häckchen trotzend. Kombiniert mit Original-Handschuhen aus den 1960ern und einer zeitgenössischen Geldbörse war diese Tasche immer noch aktuell.

Von ihrem siebten bis zu ihrem neunzehnten Lebensjahr lebte Isabelle Puech während einer Weltumsegelung mit ihren Eltern auf einem Boot. Vielleicht sind ihre Handtaschen deshalb mit verblassten Postkartenmotiven, gestickten exotischen Blätterranken und einer reichen Palette an gedämpften tropischen Farben verziert. Gemeinsam mit ihrem Mann, Benoit Jamin, kreiert sie Taschen voller Nostalgie, Sinnlichkeit und Abenteuerlust. die einer Ära zu entstammen scheinen, in der es noch keine Flugreisen gab: Ledertaschen mit einer Patina, die von Dampflokomotiven zu erzählen scheint, und Abendtaschen, die auf Ozeanriesen vorgeführt wurden. Wer außer Jamin Puech

würde einer Handtaschenkollektion den Namen » Reiseabenteuer eines tätowierten Matrosen« geben?

Ihr Pariser Atelier hat nichts mit dem Entwicklungsla­bor eines großen Modekonzerns zu tun, sondern stellt eine Mischung aus Gauguins Künstler-Atelier und einem Hutladen der Belle Epoque dar. Hier lagern Bast aus Madagaskar, Kokos­Knöpfe aus Polynesien,

Seide aus Vietnam und antike Litze aus Lyon. Die beiden möchten sich für jedes Modell ihren individuell-kreativen Stil bewahren. Die Strick-, Web- und Perlenstickereiarbeiten lässt das Duo von kleinen Handwerksbetrieben ausführen. Mit nicht mehr als 50.000 Taschen pro Jahr ist die Produktion vergleichsweise eher bescheiden, aber dennoch weit entfernt von der ersten

Kollektion, die am Küchentisch eines kleine Appartements entstand.

Nach dem Modedesign-Studium hatten sie sich dem Handtaschendesign zugewandt

„Anfangs wollten wir die Materialien und Techniken der Kleidermode auf das Taschendesign übertragen", erklärt Isabelle. Ihre erste Kollektion bestand aus gesteppten Abendtaschen aus Boudouir Satin, z. T. im Look von Puderquasten. Diese Modelle bildeten einen willkommenen Gegenpol zu den kleinen rechteckigen Rucksäcken und den betont schlichten Ledermappen der späten 1980er.

Die folgenden Kollektionen experimentierten mit Strohgewebe, Plastik, bronzebeschlagenem Leder und handbemaltem Stoff. Zum Kult wurden jedoch die bestickten und mit Perlen besetzten Modelle. Schlichte quadratische Handtaschen und rechteckige, seidengefütterte Abendtäschchen

versah das Paar mit schillernden Pailletten, großzügigen Stickmustern, Patchwork und Borten in gedämpften Farben. Die Kombination von traditioneller Handarbeit mit einer geschmackvoll-dezenten Farbgebung begeisterte die Frauen, die nach den aggressiven Logos der 1980er nach einem weniger schrillen Taschenimage verlangten.

Models wie Helena Christensen und Kate Moss trugen Jamin-Puech-Taschen, zu modischen Jeans und fließenden Kleidern im Stil der 1930er.

Dieses einfühlsame Design bedeutete die Wiedergeburt sinnlicher Texturen und zierlicher Formen. Mit ihren subtilen Kontrasten zwischen zartem Tüll und kühlem Metallic-Leder, matten Bronze-Nieten und schillernden Pailletten.

sowie zwischen Satin und Pelz waren sie die fantasievolle Alternative zur vernunftbetonten Handtasche der 1990er.

Die Modelle der späteren Saisons waren inspiriert vom Bloomsbury-Stil, Tahiti, Agatha Christies Mord im Orient-Express, Patchwork und dem Wilden Westen. Isabelle und Benoit verstanden es, diese grundverschiedenen Themen durch ihre Farbwahl zu verbinden. Die leuchtenden Farben der

Nabis-Malerei – beißen Mutter-und-Baby-Pailletten-Tasche, 1988 des Gelb mit Taubengrau,

Lila mit Schokoladenbraun, Minzgrün mit Magenta – gelangen ihnen ebenso wie die Farbtöne der reifen, saftigen Früchte eines Bonnard-Stilllebens. Um die Farbkontraste zu perfektio­nieren, waren Vorentwürfe mit Aquarell-Farben notwendig

Jede Kollektion umfaßt 82 Designs in mindestens fünf verschiedenen Farbschemata. »Mit der Farbe Schwarz ist es leicht, keine Fehler zu machen«, sagt Isabelle und fügt stolz hinzu: »Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir sie meiden.«

In den letzten zehn Jahren bewegte sich ihr Stil hin zu klassischeren Formen aus geprägtem Leder mit traditionellen Beschlägen. Aus der schlichten rechteckigen Tasche der frühen Jahre wurden aufwändig geformte Modelle, der typische dünne Lederriemen wurde durch Plastikgriffe und Kettenriemen ersetzt. Satin- und Tüllstoffe wichen exoti­schem Leder, mit Fotomotiven

bedrucktem Baumwollstoff und Strohgewebe. Taschen von Jamin Puech: wie gemacht für die weltoffene Frau, die nicht die Kombination von Schlangenleder und Zeitungs-Druckmotiven scheut und auch tagsüber schillernde Pailletten trägt.

Der in Brasilien geborene Carlos Falchi fertigte seine ersten Handtaschen – z Entzücken seiner Tanten – im Alter von sechs Jahren an. Als er 1969 in Maxs

Kansas City, der berühmten Bar in Manhattan, arbeitete, trug er selbstgenäh Patchwork-Hosen aus Schlangenleder – Miles Davis war begeistert. Die Frauen rissen nach der 1974 von ihm entworfenen, knautschig-weichen Duffel Bag aus Büffelleder. 1983 mit dem Coty Award ausgezeichnet wurde, hatte er bereits zahllose Nachahmer.

Lederkanten, Makramee-Knoten und Bonbonfarben sind noch immer die Markenzeichen Falthis. Doch heute bietet der Designer auch klassische Taschen aus Schlangenleder, strassbesetzte Etuis und sportliche Stoff­taschen an, um auch jene anzusprechen, die vor grasgrünem Schlangenleder mit Fransen im Stil der 1960er zurückschrecken.

»Da ich kein Taschenhersteller im herkömmlichen Sinn bin, brach ich mit allen Regeln der Zunft. Ich entwarf einfach Behälter, in denen man Sachen mit sich herumtragen konnte«, so Falchi. Diese »Behälter« sprachen Kunden wie Mick Jagger, Tina Turner und Herbie Hancocks Ehefrau an, die Falchi den Tipp gab, sich mit dem Kaufhaus Bentel's in Verbindung zu setzen. Dort er­schien Falchi mit einem Beutel voller Modelle, doch dem Einkäufer gefiel der kleine, mittelalterlich anmutende Münzbeutel, den der Designer um den Hals trug. Er beauftragte Falchi, mehr davon anzufertigen.

In den 1960ern waren die Taschen sehr steif«, erzählt Falchi. »Ich nahm weiches Leder und färbte es mit einer ausgefallenen Auswahl an Anilin-Farben der Badewanne. In einer Zeit, in der alles nach Freiheit drängte, erfand ich Taschen, man durch die Luft schwingen konnte und die den Sinnen schmeichelten.«

In den späten 1970ern entwarf er Abendtaschen aus Schlangenleder im Metallic Look, halskettengroße Disco-Täschchen in Form von Patronenhül sowie lässige Schultertaschen aus grob geflochtenem Leder. F chis geschmeidige Taschen waren unkomplizierte Begleite und passten perfekt zur Je und Cowboystiefel-Generati Später ließ sich Falchi be Entwurf von Fellbeute von den Irokesen-Frisure der Punks inspirieren und bemalte luxuriöse Mat hallen wie Krokoleder mit grell-gelb fluoreszierenden Streifen. Vor allem der Faltenwurf der Beutel mit Kor­delzug und der Rüschenbesatz seiner Schultertasche aus Leder wurden weltweit kopiert.

Das von ihm selbst geschürte Image des Rebellen hielt Falchi nicht davon ab, im Laufe der 7~

1980er und 1990er weiterhin elegante Abendtaschen zu entwerfen. Seine raffiniert gefaltete Folding BoxBag mit einem Verschluss aus ineinander verschränk ten Lederblüten, war einem florentinischen Münzbeutelnachempfunden. Zu der für Todd Oldham entworfenen, dreifarbigen Harlequin Bag wurde er durch eine Narrenkappe inspiriert. Falchi kehrte seine Taschen buchstäblich von innen nach außen, wodurch so originelle Formen wie die eines Fledermausflügels oder einer Blütenknospe entstanden. Auch 30 Jahre später sind die Taschen des Designers noch anschmiegsam und sexy.......wie schon in den Händen von Höhlenmenschen.......erklärt er und streicht über weiches Kalbsleder.

Der Schöpfer der extravagantesten Handtaschen der 1950er Jahre war ein ebenso extravaganter Mann. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere hätte Hardys La selbst Elvis Presley vor Neid erblassen lassen: Als Sammler spektakulärer Autos stets hochelegant gekleidet, entwarf er Modelle, die mit glitzerndem Strass und schmuckvoll-filigranen Beschlägen verziert waren. Hardys Plastik Leidenschaft wurde schon im Alter von zwölf Jahren geweckt, als er ein Vogelhäuschen aus Lucite baute.

Als Wilardy,(er veränderte seinen Namen, um ihm einen einprägsameren Klang zu geben) 1948 dem Familienunternehmen seines Vaters beitrat, hatte er die Vision, eine unzerstörbare Handtasche zu kreieren: »In den 1950ern galt Plastik als das Material der Zukunft und diese Prophezeiung hat sich erfüllt.Kunststoffe vergilben, aber Lucite ist absolut farbecht, behält den Glanz und ist stabil.« Von Hand gefertigt, war die Tasche teuer in der Produktion

und im Preis. Das kostspieligste Wilardy­Modell, der Rhinestone Treasure Chest, machte seinem Namen alle Ehre: Für die »Schatztruhe« musste man 1956 75 Dollar bezahlen — mehr als eine Monatsmiete. Be­liebt bei Filmstars, Tänzerinnen und ohttitt(eDesigner,1954 Damen der Gesellschaft, war die Willardy Tasche das Äquivalent zur Cadillac Bag von Dior und wurde nicht einfach getragen, sondern vorgeführt. Ihre betont feminin geformten Griffe, die sich perfekt anschmiegten, machten jedes neue Modell zu einem spektakulären Erfolg. »Ideen für für meine Entwürfe fliegen mir zu. Zukunftsvisionen (Rocket Bag) inspirieren mich ebenso wie Damenmode (Taschen in Hutschachtelform) oder Marilyn Monroes atemberaubende Kurven!«

Der Erfolg der Wilardy-Taschen ging vor allem auf deren geometrische Linien- führung zurück, die ebenso innovativ wie spektakulär war: Ellipsen, Pyramiden, oval gebogene Deckel und Griffe in Lollipop-Form wurden zu ihren Markenzeichen. Die s. gewellten Seiten seiner Lunch-Box-Tasche und die gerundeten Fächer des Modells Concertina fügten sich zusammen wie Puzzleteile.

Als seine schnittige Bonbondosen-Tasche im Jahr 1954 mit de, ersten Preis des International Fashion Institute ausgezeichnet wurde, stellte Wilardy prompt 40 neue Mitarbeiter ein und konnte so täglich über 70 Exemplare herstellen. Ebenso rasant wie sein Vermögen vergrößerte sich auch die Zahl seiner Nachahmer, so dass der junge Designer einen großen Teil der 1950er mit Patentanmeldungen beschäftigt war. Doch die Modelle aus Lucite konnten sich nicht lange im Luxussegment halten. Durch die Erfindung des Spritzgussverfahrens konnten Hartplastik-Taschen preisgünstig hergestellt werden, so dass 1958 Wilardy-Kopien für ein Fünftel des

normalen Preises angeboten wurden, was die anspruchsvolle Kundschaft verscheuchte.

Bis in die 1990er hinein verstaubte Wilardys Design-Erbe in seinem eigenen Haus und auf Flohmärkten – als Kuriosität des Atomzeitalters belächelt. Erst das Wiederaufleben des 1950er-Jahre-Stils und Robert Gottliebs Buch A Certain Style: TheArt of the Plastic Handbag, 1949-59, brachte sie uns zurück. Heute sind Wilardy-Taschen wieder international begehrte Sammelobjekte und beliebt bei Filmstars und Prominenten, die sie mit einem Augenzwinkern tragen. Chanel, Calvin Klein und Helmut Lang haben eigene zeitgenössische Lucite-Taschen entworfen, aber sie kommen nicht an den exzentrischen Charme der Wilardy-Modelle aus den 1950ern heran. Die Originale zeichnen sich durch ihre klaren und sinnlich-gerundeten Formen aus. Die Kombination maskuliner und femininer Gestaltungsaspekte, monumentaler und herrlich kitschiger Elemente schuf eine unverwechselbare Sphäre des Luxus und der Eleganz.